18. Mexique Historique

Du 18 janvier au 24 février 1982 je visite des vestiges précolombiens. J'avais vendu mon 18 logements le 11 janvier, je pouvais donc me permettre de partir pour un mois et demi. Vol aller-retour Montréal-Miami-Cancun 161 $. Une bonne affaire !
 

De Cancun je me dirige vers Isla Mujeres (l’Île des femmes). Le petit traversier de Puerto Juarez prend 45 minutes et il nous secoue assez rudement. Un autre bateau part un peu plus au nord, le trajet est plus court et plus confortable. La mer est d’un bleu céruléen tout le long de la côte est du Yucatan.
L’auberge Poc Na est bondée. Je monte sur le toit et j’y installe mon hamac pour la nuit. Le lendemain je fais le tour de l’île "sur le pouce" à l’arrière d’une moto. À l’extrémité sud de l’île un ancien centre de fertilité maya attirait sans doute les femmes ce qui explique que l’île soit désignée comme l’île des femmes. De la plongée sous-marine est aussi pratiquée dans cette partie de l’île : des poissons colorés viennent volontiers manger dans les mains des plongeurs.
 
CANCUN - Je visite la zone hôtelière. L’eau de la mer paraît vert pâle lorsqu’elle avance sur le sable blanc. Il est relativement frais grâce à sa composition en calcaire (limestone), alors qu’à Acapulco le sable est brûlant. Lors de ma visite la mer était calme mais des changements océaniques survenus dans les dernières années aurait fait qu’à l’occasion de grosses vagues empêchent les touristes de se baigner. Je loge en ville ; c’est loin de la plage et le village ne présente aucun intérêt autre que ses bas prix.

Playa Carmen (70 km de Cancun). L’île de Cozumel est à une heure de bateau ; un vol faisait Cancun-Cozumel directement pour 30 $ aller-retour. Au sud de l’île le récif corallien fait 100 pieds - parc national sous-marin.

Tulum (130 km de Cancun) - Vestiges toltèques qui ne valent pas le déplacement. Même plage de sable blanc qu’à Cancun. J’ai couché dans la tente de jeunes filles rencontrées aux ruines qui m’avaient aimablement invitée à partager leur installation.

Chetumal - (384 km de Cancun) - Ville frontière : je quitte le Mexique.
BELIZE - Beaucoup de maisons sur pilotis. Il est facile d’aller y vivre à très bon marché, le gouvernement étant très accommodant sur l’immigration. Le pays est reconnu pour la pêche en haute mer et pour ses superbes coraux ; son récif est le deuxième plus long au monde. Et on y parle anglais, le pays ayant été une colonie britannique.
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QUATEMALA - Flores : Je trouve à me loger très confortablement à l’hôtel Peten - en bordure du lac. L’hôtel est neuf et ses planchers de marbre sont agréablement rafraîchissants.

COPAN (HONDURAS) - Un petit détour pour me rendre à un centre cérémoniel maya réputé dont il ne reste cependant que l’emplacement d’un jeu de balles. On en trouve sur beaucoup de sites mayas. Il s’agit d’une activité religieuse, une représentation du cycle cosmique qui se termine par un sacrifice : une décapitation suivie de l’ablation du cœur qui est offert tout sanglant au dieu de la pluie.
Copan est une ville "western". Les hommes s'y promènent à cheval : ils sont armés et arborent un large chapeau de paille. On voit beaucoup de gens ayant des dents en or ; ce qu'on voyait aussi au Québec dans ma jeunesse. C'était une marque de richesse de se faire recouvrir une dent en or.

Antigua - Ancienne capitale du Guatemala. Elle est sise sur un haut plateau entre trois volcans. Il y en aurait au moins trente dans le pays. La ville est d'architecture espagnole, ce qui lui confère ce charme andalou que j’apprécie tant. 

Chimaltenango - Un visiteur était mort la veille. Il avait été pris entre le feu de l’armée et celui des guérilleros. Je n'y fais pas de vieux os. 

Lac Atitlan - Les villages autour du lac ne sont accessibles que par bateaux. Je loge dans un petit chalet au bord de l’eau mais sans eau courante. Il me faut marcher à travers un champ de café pour aller au village prendre un repas. On m'y sert une omelette aux bananes que je déguste assise à une terrasse donnant sur le lac. La vue est superbe, le lac étant entouré de montagnes. Un jeune français ayant aimé l’endroit y avait ouvert ce petit restaurant. Je me fais beaucoup d’omelettes aux bananes depuis. 

Chichicastelnango - Des guérilleros viennent d’être tués. Les étrangers ne sont pas bienvenus. Je file !

Quezaltenango - Dernière village sur ma route vers le Mexique. Je quitte à regret un très beau pays !
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MEXIQUE - J'y entre par Tehuantepec. La route du nord m'aurait permis de passer par San Cristobal de Las Casas. La région est déjà en état de révolution. 

Oaxaca - Le centre religieux des Zapotèques de Monte Alban florissait entre 300 et 900 de notre ère. Le site est en hauteur et il bénéficie d’une vue splendide. J’aurais pu me diriger directement sur Mexico City, une distance de 500 km. J’ai préféré passer par le bord de mer : 300 km pour Acapulco plus 260 km pour Mexico City.

Puerto Angel - Un endroit perdu que le Guide du routard recommandait.
Puerto Escondido - Un enfant offre à vendre un iguane qu’il tient attaché par une corde. 

Acapulco - Après 8 heures de route par camion ; les passagers prennent place sur des bancs dans la boîte arrière en plein vent. Les derniers 260 km pour Mexico City se font heureusement par transport moderne. Si j’avais poursuivi le long du Pacifique, Ixtapa est à 150 km d’Alcapulco. Vient ensuite Lazaro Cardenas, 60 km plus loin. Pour Manzanillo il faut ajouter 150 km et pour Puerto Vallarta encore 300 km. Plus de 600 km séparent donc les deux stations touristiques d’Acapulco de Puerto Vallarta.
 
MEXICO - J’avais visité la ville en 1976 alors que je travaillais comme servante aux États-Unis et je la revisite en 1986 et je la revisiterai en 1998 - voir plus loin. C'est ma ville préférée. Et on y parle la plus belle langue au monde : la langue espagnole. La ville est entourée de volcans imposants dont le Popocatépetl (5 452 m d’alt.) ; la ville de Mexico est elle-même située à 2 250 m d’altitude. 

Cuernavaca (53 km au sud de Mexico city) - Retraite climatique pour les Mexicains ; élévation de 5 059 m. Hernan Cortés y a érigé un palais que Rivera a orné d’une murale - à voir à l’arrière de la cathédrale.
Cholula - Une pyramide non déblayée. Elle serait paraît-il plus haute que les pyramides d’Égypte. 

Puebla (130 km au nord-est de Mexico City) - Hernan Cortés y a tué 6000 indiens et il a rasé leurs temples. Je n’aime pas leur spécialité culinaire : la sauce poblano au cacao (cocohualt). Je préfère le chile en nogada (petit poivron vert farci) qui est une autre de leur spécialité.
Cordoba - Diego Fernandez de Cordoba a été vice-roi de Cordoba avant de décéder à Cuba en 1518. L’expédition de Francisco Hernandez Cordoba au Yucatan en 1517 avait précédé celle de Cortés à Mexico City de 3 ans.

Vera-Cruz (426 km de Mexico City) - Ville moderne et port prospère sur le golfe du Mexique. Café de olla à une terrasse.

J’ai beaucoup aimé l’endroit. Il est peu fréquenté et l’aménagement dans un jardin ombragé est plaisant. Particulièrement quand il fait très chaud !

CHICHEN ITZA - Site maya-toltèque du Yucatan.

Les toltèques étaient un peuple religieusement sanguinaire. Ils ont aussi construit Palenque et 5 ou 6 autres sites au Yucatan ; je me suis fait un devoir d’y jeter un coup d’œil.

J’ai fait la route avec un jeune compatriote qui poursuivait le même itinéraire. C’est lui qui a marchandé pour moi le hamac que j’ai rapporté : il habitait le pays et il savait y faire. Nous avons même partagé les mêmes chambres - en tout bien tout honneur mais ce n’était pas très prudent !

Retour à l’aéroport de Cancun. Comme je n’arrivais pas à décoller en "stand by" j’ai installé mon hamac dans la forêt voisine de l’aéroport pour éviter d’avoir à renégocier un aller-retour en taxi jusqu’à la ville. Un bruit de pas tout près de moi m’a éveillée mais comme je m'étais couverte par-dessus la tête par sécurité je ne me suis pas trop inquiétée et je me suis même rendormie aussitôt, épuisée que j’étais par les six semaines de courses touristiques que je venais de m’imposer. 
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MEXIQUE COLONIAL
Du 6 au 26 novembre 1986 et du 21 février au 1 mars 1998. Ayant aimé ma visite du Mexique colonial en 1986 je me fais une fête de le faire visiter à Danielle et Catherine en 1998.

ACAPULCO - Les traces de l’éboulement qui avait jeté à la mer une colline de la ville étaient encore visibles.

Le Mexique a connu des gouvernements socialistes ; ils ont prévu de l’espace et de la beauté pour leurs citoyens. Je l’avais remarqué dès ma première visite en 1976 alors que je travaillais comme servante aux États-Unis. Les gares d’autobus mexicaines étaient vastes et assez bien tenues alors qu’aussitôt franchies les lignes états-uniennes les terminus étaient petits et minables : ils ne sont utilisés que par des pauvres. Les transports en commun sont financés par l’état au Mexique et les tarifs sont très bas.

Éveillées tôt le lendemain, Danielle et moi laissons dormir Catherine qui venait de terminer des examens scolaires et nous sortons visiter un peu. J’ai proposé à Danielle d’aller à La Quebrada, l’endroit où des plongeurs se jette d’une hauteur dans la mer en calculant prudemment le moment où l’océan reflue. Un resto vitré accueille les touristes de la zone hôtelière qui viennent en excursion pour assister au spectacle. Les heures de plongées sont affichées : elles varient selon les marées.
Nous avons acheté quelques pâtisseries pour déjeuner ; on en trouve partout et elles sont très bonnes. Danielle qui se méfiait de la nourriture mexicaine jettera son dévolu sur les pâtisseries ; elles constitueront une partie importante de notre alimentation durant les premiers jours de notre voyage. 

Catherine aura le temps avant le départ de l’autocar de pratiquer son espagnol avec une petite fille très attachante. 

Les abords de la ville de Taxco sont montagneux et le conducteur prend les courbes en champion. Danielle qui est assise à l’avant de l'autocar a une vue plongeante sur les précipices.

Pour souper nous nous régalons d’une pizza arrosée de Coronas ; nous avions trouvé place au balcon d’un resto qui donnait sur une rue bien fréquentée. Je ne réussirai pas à convertir mes compagnes aux tamales, mon mets mexicain préféré. Je n’en ai jamais mangé d’acceptables au Québec, la saveur de la viande en est probablement la cause - les animaux vivent en liberté au Mexique.
La ville de Tazco est prospère : elle est réputée pour les bijoux en argent qu’on y fabrique. Une mine d’argent est d’ailleurs encore en exploitation. Nous serons réveillées le lendemain matin par une sonnerie de clairon suivie d’une pétarade venant de la mine : Danielle a levé carré du lit. On aurait cru une fusillade directement sous nos fenêtres. (Le sterling est composé de 92.5 d’argent et de 7.5 de cuivre.)

La ville est escarpée, aussi avons-nous pris un transport local pour gagner les hauteurs. De là le spectacle était grandiose. Nous avions la ville à nos pieds et des montagnes à perte de vue.

Nous reprenons la route pour un autre 4 heures - direction Mexico City.

Nous voyageons en 2^e classe car Danielle a mal au cœur en première : les véhicules étaient trop silencieux et le roulement trop doux. Elle doit aussi s’asseoir en avant pour voir la route de façon à ne pas être étourdie. Je lui avais appris à réserver le siège avant en disant : "soy enferma, necessito mirar" (je suis malade, je dois voir la route). On peut baragouiner n’importe quoi en espagnol et les Mexicains nous comprennent. C’est une des raisons qui font que les voyages au Mexique sont si populaires.

Le terminus sud des autocars de Mexico City est à Coyoacan - voir le bas du plan. Trotski avait cru trouver refuge dans ce village en 1939 mais il y fut assassiné d’un coup de hache. Il y avait entre-temps été l’amant de Frida Kalo, l’épouse de Diego Rivera - deux peintres mexicains. J’avais visité ce joli village ombragé de jacarandas lors d’un voyage précédent, l’église du 16^e siècle était au programme ; et surtout un hôtel de San Angel, coin sud-ouest du plan : j’y ai dîné.

Des bus locaux vont vers le nord. De loin on aperçoit la haute Torre Latino-americana (voir au centre du plan) : cinq rues à l’est et c’est le zocalo - le centro historico.

Nous logeons tout à côté, à l’hôtel Juarez, le même hôtel où j’avais logé en 1986. Il est situé au 1^er callejon de 5 de Mayo, no 17 (entre Isabel la Catholica et Palma), tel : 512-69-29. Une aubaine à 15 $ pour un hôtel moderne. Mais notre chambre donnait malheureusement sur un voisin qui a transbordé des caisses de bouteilles toute la nuit. Nous avions soupé d’un poulet BBQ et de tortillas, le tout acheté à petit comptoir ouvert sur la rue.

Notre 4^e journée est entièrement consacrée à la visite de la ville. D’abord on se rend par le bus affichant auditorio, au musée d’Anthropologie où toutes les ruines du Mexique sont copiées - presque grandeur nature. Je voulais particulièrement faire voir à Danielle et à Catherine la fontaine colossale qui se dresse dans la vaste cour intérieure ; les diverses salles du musée sont réparties autour.
Le parc Chapultepec est en face du musée, de l’autre côté du boulevard Paseo de la Reforma. C’est un très grand espace pour des promenades à pied ou en bateau. Le jardin botanique, un zoo et de nombreuses attractions s’y trouvent.
Nous marchons ensuite vers le monument à Los Ninos, un hommage aux "jeunes" qui ont perdu leur vie en défendant le château de Chapultepec qui surplombe le parc.

Nous continuons ensuite à marcher jusqu’à la Zona Rosa, le coin chic. C’était trop loin, nous aurions dû prendre le métro. Les filles étaient fatiguées. Moi je ne suis pas tuable en voyage.

Le boulevard de la Reforma qui borde la "Zona Rosa" est à couper le souffle. Il est agrémenté en son centre et à intervalles de monuments splendides dont la statue de Cuauhtémoc, le neveu de Montezuma, coin Insurgentes.  El Angel, le monument à l'indépendance, est dans le rond-point de la Zona Rosa. La Diana surmonte une magnifique fontaine à l'entrée du parc Chapultepec.

Le Paseo de la Reforma est ce large boulevard qui coupe le plan de Mexico City - voir le plan de la vieille ville de Mexico City plus haut. Pour moi il est comparable aux Champs-Élysées de Paris mais Danielle refusait d’en être impressionnée : elle était trop épuisée. La magie que j’ai toujours ressentie chaque fois que j’ai mis les pieds à Mexico City ne prenait pas sur elle. 

De retour au zocalo, nous entrons quelques minutes dans la cathédrale, une des plus grandes et des plus riches de l’Amérique du Nord et nous nous attardons un peu au Palais National. Il est décoré de murales de Rivera décrivant l’histoire du Mexique : des salles richement meublées servent à différents usages gouvernementaux. Nous prenons ensuite quelques instants de repos sous les magnifiques verrières du lobby du Gran Hôtel, coin sud-ouest du zocalo. 

Et nous terminons la soirée au Square Garibaldi. C’est le rendez-vous des mariachis : des musiciens bardés de décorations en argent et portant sombrero s’y présentent prêts à être engagés par qui veut donner une fête. Des gens sont attablés à des terrasses tout autour de la place.

Notre 5^e journée débute par une visite aux pyramides qui ne sont qu’à une trentaine de kilomètres de Mexico City.
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TEOTIHUACAN

Les ruines sont habillement reconstituées comme le faisait remarquer Catherine. Elles sont les plus importantes du Mexique, tant pour les hauteurs des pyramides du Soleil et de la Lune que par l’étendue du site et aussi par son ancienneté. Il aurait été occupé depuis 2 300 ans. La taille infime des personnages qui apparaissent dans l’illustration démontre l’immensité des lieues.

J’avais déjà eu l’occasion d’explorer Teotihuacan lors d’une visite précédente, je reste donc à prendre une bière au bar vitré d’où je peux surveiller le retour de Danielle et Catherine. Je n’avais pas fini ma bière qu’elles étaient revenues. La chaleur était accablante et les pyramides semblaient s’éloigner à mesure que les filles avançaient : leurs masses les avaient fait paraître plus proches qu’elles ne l’étaient.

J’avais aussi assisté à une fiesta donnée à l’hôtel Cortés et j’étais allée voir les ballets folkloriques aux Bellas Artes. (Ils sont souvent en tournée - on a pu les voir à Montréal.) J’ai conservé mon billet d’entrée : 19 novembre 1986, 21 horas (5 $).

Entre mon 2^e et 3^e voyage (1982 et 1986) un tremblement de terre avait détruit plusieurs édifices du centre-ville de Mexico City dont un hôtel historique fameux que j’avais visité en 1982. Il était à l’ouest du parc Alameda coin Juarez et Reforma, en face de la Loteria Nacional. Lors de mon voyage de 1986 de nouveaux immeubles avaient remplacé les anciens : rien n’y paraissait plus.

J’ai failli profiter d’une dévaluation de leur monnaie en 1982. Je venais tout juste d'échanger mes dollars alors que quelques heures plus tard j’aurais obtenu beaucoup plus de pesos.

En 1986 j’avais aussi pu assister à une corrida. Je m’étais d’abord offert un brunch avec vue sur le zocalo depuis le toit de l’hôtel Majestic avant de me rende aux arènes : 6,50 $ plus 1 $ pour la propina. L’addition indiquait : propina no incluida.

Les courses de taureaux mexicaines n’ont pas la solennité de celles de l’Espagne : certains matadors sont même assez bouffons. Dans les estrades les gens se rafraîchissaient en buvant d’une gourde qu’ils élèvent et qui laisse couler un jet.
Quelqu’un m’a offert à goûter mais je n’ai pas osé n’ayant aucune idée de ce que pouvait être la nature du breuvage.

QUERÉTARO (222 km de Mexico City) - Après la visite en trio de Teotihuacan, une promenade de 4 heures en autocar climatisé était un repos. Un de mes ancêtres (?) Hernan Perez Bocanegra y Cordoba a mi-pied Querétaro en 1531 après avoir fait alliance avec Conin le chef indien de la place - contrairement à la façon de faire de Cortés lequel avait détruit l’empire aztèque de Mexico City dix ans plus tôt.
Le surnom Boccanegra se traduirait littéralement par bouche noire ou plus vraisemblablement par barbe noire. Les Indiens étant imberbes ils étaient impressionnés par les barbes espagnoles. 

À l’entrée de la ville nous longeons une série de très hauts arcs qui supportent une canalisation d’eau. Je retrouve l’hôtel Hidalgo où j’étais descendue en 1986 ; un groupe de cyclistes cherchaient aussi à s’y loger.
Des dîneurs se donnaient du bon temps à la terrasse du chic hôtel Meson de Santa Rosa - Plaza de Armas. J'y avais assisté en 1986 à un concert de musique classique dans son élégante cour intérieure. Le Palacio est à côté. 

Lors de la visite de 1998 nous achetons des frites et autres petites choses parmi le vaste choix de plats qui sont offerts dans les comptoirs extérieurs. Je note en passant que le contenu des bouteilles de liqueurs gazeuses coûtent moins cher que le contenant : les bouteilles sont précieuses au Mexique mais les aliments bon marché. Nous apportons nos provisions au parc où nous mangeons en regardant l’activité ambiante. Querétaro est une ville sympathique où il fait bon flâner. 

SAN MIGUEL ALLENDE (107 km de Querétaro) - Pour notre 6^e journée nous faisons deux fois quatre heures d’autocar et nous visitons deux villes. D’abord San Miguel, une ville très vantée pour ses activités culturelles. J’y avais couché en 1986 et j'avais pris le temps de tenter de m’y intéresser - sans grand succès. Le nombre de touristes qu’on y rencontre semble pourtant parler en sa faveur. J’avais logé juste à côté de la cathédrale : ma chambre avait un foyer en stucco blanc.

GUANAJUATO (363 km de Mexico City, 188 km de Guadalajara) - Notre deuxième arrêt de la journée. Pour moi j’y avais couché en 1986 ; j’avais logé à la Casa Kostler, un hôtel sin bano (salle de bain commune) qui ouvrait sur une cour intérieure.

MORELIA (300 km de Mexico City) - Nous arrivons en fin de journée. La ville est prospère et bien ordonnée ; elle est considérée comme l’aristocrate des villes coloniales. Pour moi je n’arrive pas à m’y reconnaître. Nous choisissons l’hôtel Carmen dont je me souvenais qu’elle était située dans un beau parc de l’autre côté du zocalo, près de la Casa de cultura. Complètement perdue, je me laisserai guider par Danielle et Catherine pour faire quelques visites.

Nous déjeunerons le lendemain au Burger King où je n’aurai pas droit au café. Danielle se méfiait de l’eau - celle que nous consommions devait même toujours être embouteillée hors du Mexique. Ai-je été imprudente auparavant au simplement chanceuse ?

PATZCUARO - 7^e journée. Après 9 heures d’autocar nous débarquons dans ce village où il y avait plein de poteries à vendre - mais curieusement sans touriste. Je me reposerai dans le parc avec nos bagages pendant que Danielle et Catherine visiteront un peu. Pour moi qui y avais couché en 1986 je m’intéressais comme c’est mon habitude de le faire aux allées et venues des habitants. Le parc prête d’ailleurs au farniente ; il a la réputation d’être l’un des mieux paysagé du Mexique.

LAZARO CARDENAS - Nous rejoignons le bord du Pacifique pour la nuit. L’hôtel Delfine où nous logeons est une bénédiction et sa piscine particulièrement appréciée après les deux journées épuisantes que nous venions de vivre. Et le prix à 18 $ était incroyablement bas. Les hôtels nous coûtaient environ 30 $ - le dernier coûtera 60 $ à Zihuatanejo, une ville voisine d’Ixtapa que nous rejoindrons le lendemain après un petit 2 heures d’autocar.

Les 8 couchers de notre voyage nous ont coûté 200 $, autant pour les repas et 270 $ pour les transports terrestres. Ce qui donne un total de 670 $ pour 3 personnes, plus 300 $ chacun pour l’avion.
 

TEQUISQUIAPAN - Balnerio réputé au sud de Querétaro. J’ai aussi visité le balnerio de San Juan del Rio ; il existe plusieurs autres sources chaudes touristiques dans le secteur.

URUAPAN - Visitée en 1986. Spectaculaire jardin d’eau. Il est un peu à l’extérieur de la ville mais il vaut amplement le déplacement. Les camarones (crevettes) à la mexicana du petit resto voisin du zocalo m’ont aussi laissé un bon souvenir. (Le Mexique exporte une quantité considérable de crevettes venant du Pacifique.)

LAC CHAPALA - Je cherchais alors un endroit au bord d’un lac où je pourrais éventuellement m’installer à demeure. La magie mexicaine n’opéra plus dans ce coin-là. Paysage trop plat et un peu dénudé ? Je prends conscience qu’il me faut des arbres dans le paysage. De la verrière de mon présent logement à Saint-Lambert on pourrait se croire en pleine forêt.

GUADALAJARA (7 heures de route de Puerto Vallarta) - Villa des roses à 5210 pieds d’altitude. C’est la plus importante ville à la ronde. Sa cathédrale remonte au 16^e siècle ; tout son centre-ville est richement construit et agrémenté de jardins, sculptures et fontaines. Déjeuner de pozole : soupe de porc et homeny. J’ai pris note de nourritures que je voulais éviter : la pancella est de l’estomac et c’est trop gras, les creadillas seraient des testicules ? et les gusanos de Maquez, des vers dans l’apéritif ??

PUERTO VALLARTA (40 km de plage) - Village où les touristes sont plus nombreux que les habitants : un bénéfice tant pour les uns que pour les autres, mais pas pour moi. Plus au sud, Mismaloya et Yelapa ont un charme polynésien. J’ai déjeuné au mercado et j’y ai acheté mon dîner, un sac d’huîtres au coût de 2 $. Un trajet en autocar de 300 km pour Manzanillo ne m’a coûté que 4 $. Je ne me souviens pas avoir rencontré de touristes dans les transports terrestres ; pour moi j’aimais bien me fondre dans la foule et m’imaginer que j’habitais le pays.

Le Club Med Playa Blanca est isolé entre Puerto Vallarta et Manzanillo. Je m’y serais ennuyée à coup sûr. J’ai gagné un jour un forfait pour Freeport aux Bahamas. Comme je connaissais l’endroit pour y être allée alors que je vivais aux États-Unis, je l’ai volontiers cédé à ma fille Nicole. Je n’aime pas l’eau de mer, ni le sable et encore moins m’exposer au soleil.